冬游最味道城市哈尔滨 品味冰城异境气质

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如果将时间拨回到上世纪20年代，要评选最缺少中国味道的城市，哈尔滨一定能打入前三甲。当时俄国人和张作霖正在东北明争暗斗，哈尔滨几乎由“洋居民”把持，外国人占全城一半还多，即使是一条名为中国大街的主干道，也因为“洋居民”的强烈反对改为了中央大街。时过境迁，金发碧眼的异族因为战乱等原因纷纷撤离，那些建筑精华和文化气韵则保留至今，令哈尔滨流露出别样的气质，吸引着天南海北的观光客。

夜色中的索菲亚大教堂。

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一条街的故事
一个城市在成长之初，会被建设者赋予最本真的气质，不管之后被涂抹过多少层不同的色彩，这种气质永难磨灭。19 世纪末，沙俄获得了在中国东北的中东铁路建设权，1898 年6 月，中东铁路工程局从海参崴迁到哈尔滨，在此之前，它不过是一个约3 万人的村镇。随着中东铁路的建成，大量俄国人、波兰人、犹太人等外国人落户在这座新兴城市。1917 年十月革命后，哈尔滨迎来了俄国贵族流亡潮，到了1922 年，哈尔滨约有外国人口19.6 万，国籍多达28 个。

新古典主义风格的欧式建筑。

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中央大街作为哈尔滨的中心城区，其发展史也是城市的一部浓缩史，它也是哈尔滨精华建筑的集中地。1898 年中央大街逐渐形成， 居住者大多数是中国人， 当局(当时哈尔滨由沙俄政府管理)索性将其命名中国大街。 会做生意的中国人让这条街一天天繁荣起来，外国人对这块黄金宝地不可能坐视不理，于是开始圈抢地盘大兴土木。 二十多年下来，中国大街成了哈尔滨最繁荣的“万国建筑博览会”，街名却让老外们看不顺眼，当局为了平衡关系，将其改名为中央大街。

冰糖葫芦是很多北方人关于童年的重要记忆。

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装扮成“圣诞老人”为孤儿院募捐的三位女大学生。

中央大街上最出名的建筑无疑是索菲亚教堂，但很多人并不知道，它是搬来的“外来户”。1907 年，索菲亚教堂由一个俄罗斯茶商出资6 万卢布建成，位于水道街(现在的兆麟街)，用作沙俄西伯利亚第四步兵师的随军教堂。1912 年，这位商人再次出资把教堂移到道里菜市场，并把原来木质结构的建筑改成了砖石结构。文革期间，教堂改成了哈市第一百货公司的仓库和话剧院的练功房，直到1997 年才重新修整，做为建筑博物馆对外开放。

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哈尔滨的犹太人墓地位于市郊的皇山公墓，约有600 多座。

哈尔滨的犹太人墓地位于市郊的皇山公墓，约有600 多座。这座最醒目的纪念碑上有以色列前副总理奥尔默特的题字：“感谢你们保护我们家族的过去， 让这个犹太社区感受到尊严，永远铭记哈尔滨。”奥尔默特的祖父就葬于这里。

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当年犹太人在哈尔滨的聚居区主要在通江街一带， 它南端的尽头有一个犹太人教堂旧址，现为犹太人纪念馆。

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此心安处是吾乡

没有哪个民族能像犹太民族那样，在世界各地流离2000 多年，却仍能保留种族的凝聚力、文化的完整性以及社团功能的活跃度。中东铁路开通之初，大批寄居俄国的犹太人涌入哈尔滨，到了20 年代，犹太居民多达2.5 万人。哈尔滨为这个多灾多难的民族提供了安身之所，犹太人也以精明的头脑，重视教育的传统，乐善好施的社团回馈着这座新兴的城市。正是犹太人的贡献，哈尔滨才有了银行、商场、保险公司、啤酒厂、卷烟厂和高级宾馆。日本人占领东三省后，犹太人的厄运再度降临，不得不大量外逃，到了50 年代，最后一批犹太人离开了哈尔滨。

犹太人纪念馆中的实物与文图介绍。

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犹太人在哈城生活了近半个世纪，对于一个种族来说，这段时间只能用暂居来形容，但对很多个体而言，很可能就是一生，安身立命成家立业，生老病死逝于斯土。英语里有一句谚语，中文的意思就是：此心安处是吾乡(Home is where theheart lies)。对很多长眠于此的犹太人来说，哈尔滨就是他们的故乡吧。事实上，很多离开哈尔滨的犹太人确实会称自己是哈尔滨人，至今仍会有其后裔来寻根访祖，因为这里保留着远东最大的犹太人墓地。

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新老城区的对比

道外老城区

火车站一般都位于城市的中心位置，哈尔滨也是如此。向北通往佳木斯的铁路将哈尔滨的北部分为东西两块，西边被称为道里区，东边就是道外区。想当年，中央大街花团锦簇笙歌艳舞，道外老城区也不遑多让，大烟馆里吞云吐雾、脂粉巷中红袖招摇，是一座繁华销金窟。

同样是历经百年沧桑的两个区，如今反差之大令人印象深刻，中央大街依旧游人如织五光十色，道外老区却人老珠黄， 一副门可罗雀的萧条模样。不过说实话， 我却喜欢它如今的落寞平静，保持着最真实的哈城本色。不同于其它城市的“老城区”，道外区从来没有被开发改造过，甚至不曾被好好修缮。我衷心希望这里永远不要被高楼大厦所取代，老房子应该被保护起来，留下一座城市的昔日痕迹，也许这样做所需的资金更多，但我觉得很值得。

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冰雪大世界的冰雕城堡。